	Frフレーム製作です。 Frノーズの中にあるフレームなんですが、今回久しぶりに真鍮パイプと洋白線で製作して見ました。実は以前1/43モデルを造っていた頃は、よくハンダ付けを行っていたんですが、最近はメッキリ遠ざかっておりました今後の自分の作品に、色々試したい事がありまして始めて見ました（^^）
	製作途中の画像でなくてスイマセン（^^;）･･･私のやり方は、シナベニヤ板にフレームの線を描き、両面テープで切り出した真鍮パイプを固定します。接合部の双方をハンダゴテでよく暖めて、ハンダを流し込むといった感じで接合して行きます真鍮パイプの切り出しは、カッターナイフで転がしながら行います。斜めの部分は、90度傾けてシナベニヤに固定しハンダ付けします
	アブソーバー製作です。ショックアブソーバーは、今回アルミパイプの組み合わせで製作します。３ｍｍのアルミパイプの先端を少し丸みを持たせるように加工します。旋盤を持ってませんので、電気ドリルのチャックにアルミパイプを挟んでヤスリで削ります（^^;）、
	続きです。先端部が出来たら、RC用のワッシャーを挟み、２ｍｍのアルミパイプと1.6ｍｍの洋白線、1ｍｍの真鍮パイプとヒートンを組み合わせて、各パーツを造ります。コイルスプリングは、フレキシブルパイプの0.7ｍｍです。。。コイルは試作品です。
	続きです。組み合わせると　“こんな感じ” ちなみにこれは『A案』です。
	またまた続きです。こちらは『B案』です。何が違うか解り難いですよね。取り付け部分の形を変えてみたんですが、この用にその時々で細かい部分の造りこみには違いを持たせたほうがいいのかも知れないと思っています。
	更に続きです。こちらは、Fr用の少し短いタイプのアブソーバーです（^^）こちらは2mmのパイプを中心に一回り小さ目のパイプで構成しています。真ん中部で接合されているのはフレームとの仮組みの為に “仮接着”されている状態です。
	仮組みです。先に製作したFrフレームにアブソーバーを組んでみました。こんな感じで納まります・・・
	別角度からです。単体で見ていると何がなんだか解りませんよね（^^;）近々にボディーと組み合わせた状態で、画像をアップします。
	Frサスアッパーアームです。ベースは何のジャンクだったか忘れました（^^;）ご覧の通り、殆ど原形を残してないので、ご容赦願います（謝）車両後側（短い方）はケミカルウッドで造りました。長い方も（車両内側には）ケミカルウッドを接着し嵩上げ後成形しています。　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	Rrスタビライザーです。スタビライザーは1.2mmのアルミパイプを曲げて制作してあります。 DIYセンターで購入できる物なんですが、最近こう言った金属材料の製作元があまり造らなくなりつつあるとの事で、今後どのように代用品を調達するかが課題ですね･･･ギヤボックスに取り付ける部分はいつものABS板（2ｍｍ）を削り出して製作しております。まず外形を造り、2ｍｍの板厚を 1.5ｍｍ弱に薄くします。画像で見えるピン部はギヤボックスへの差込み式対応です。（^^）
	Rrアップライトです。今回は、比較的スタンダードな形ですので、312Tのジャンク品をベースに使用することにします。左が312Tの物“そのまま”です。右がこれから“独自性”を出していく為、突起部をすべて削り落とした状態ですね。四角いブロックに5ｍｍの延長部をつけた状態で両面テープで仮止めしてあります。５ｍｍの延長はRrホイールのオフセット？（座面）の位置。　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	なんでしょう？これはです。実は私のF1製作用の専用治具？ “定盤”と呼んでいる物です。材料はベースが“シナベニヤ”の 6ｍｍです。ベースの大きさは、縦180ｍｍ、横200ｍｍです。その板にセンターライン（W座標 0）の線を入れ、縦方向に任意の位置から50ｍｍ間隔で線を入れます（縦方向の線を L番線と言います）画像奥に立ててある四角い樹脂はエンジンを固定する基準です。四角い樹脂の下にあるのはABSの板で造ったエンジンをセンターに合わせる基準です（^^）　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	続きです。エンジンマウント面（樹脂の穴の開いてる面）を基準にドライブシャフト位置の線を書きます。次にW 0（センター線）を基準に W方向の線を入れていきます。・RrアップライトのW位置の線・Rrホイールのオフセット面のW位置・Rｒロアーサスの平面視書き込み等々行います（^^）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	続きです。実際の活用中の画像です（^^）エンジンを樹脂座面に合わせ、センターの位置に来るように置き、 Rrアップライトを同じ様な基準の樹脂に両面テープで固定し、L・W の基準線にそれぞれ合わせて部品を造って行きます。。。 Rrロアーサスは定盤上に書いた線を基に透明プラ板で型紙（ゲージ）を造り、2ｍｍのABS板から削り出します。平面（真上から車両を見た形状）の形で削り終えたら、1.5mm強に薄く削ります（^^）　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	Rrロアーサスペンションです。アームは上で説明しましたので良いかと思います。。。アームブラケットは、板厚0.5ｍｍのアルミ板を幅3ｍｍに切り出し長さ5ｍｍ・２ｍｍ・5ｍｍの位置で “コの字”になるように折り曲げます。上下の5ｍｍ長さのところの（大体）中心くらいにピンバイスで1.2ｍｍの穴を開けます。　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	別角度からです。ロアーアーム後側はギヤボックスのましたのマウントされているような形ですので、とりあえずビスで固定します。前側は、上のアームブラケットに取り付けれるようにお馴染みのヒートン3ｍｍをアーム付け根に穴を開け取り付けておきます。最終的にはブラケットにビス締めしアームのヒートンを固定します。　　　　　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	別角度からです。アームブラケットは画像のようななんとなく“五角形”に削るのが基本ですね。。。本物のブラケットが必ずしも “五角形”とは限らないでしょうけど『模型らしさ』的な観点で私はどうしても五角形にしがちです（^^;）　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	Rrアップライト（続き）です。上で紹介したアップライトの続きです 312Tの物を使っていますが、金具類は、真鍮パイプと洋白板をハンダ付けした物を付けました。少し力が掛かる所なので強度も視野に入れて置く必要があります（^^;）後は継ぎ足したケミカルウッドの所とキットのパーツ形状をパテでスムーズに繋がるよう成形します。　　　　　　　　　　　　08.08.29更新
	Frサスロアアームです。 Rrサスのロアアームと同様にABS板で削りだします。 ABS板をよく使うのは、普通のプラ板よりも、接着剤の着きが良いからですこれもいつものように、板厚を削り平面視で形を切り出し、仕上げます。後側はモノコック側面にアームが入る穴をモーターツールで掘り、前側は画像の様にビス締めが出来るように細工をします。　　　　　　　　　　　　08.08.29更新
	モノコック前部です。ここも、完成後に少し見える事に拘り、アルミ板で再現します。こちらは0.3mmのアルミ板を画像の様な形状に切り出し、各パーツの取り付け用の穴を開けていきます。そしてビスで、ボディーパーツに締め付け固定します。ロアアームの前部はアルミ板も一緒にボディーに締め込み固定します。　　　　　　　　　　　　08.08.29更新

	Frフレーム製作です。 Frノーズの中にあるフレームなんですが、今回久しぶりに真鍮パイプと洋白線で製作して見ました。実は以前1/43モデルを造っていた頃は、よくハンダ付けを行っていたんですが、最近はメッキリ遠ざかっておりました今後の自分の作品に、色々試したい事がありまして始めて見ました（^^）
	製作途中の画像でなくてスイマセン（^^;）･･･私のやり方は、シナベニヤ板にフレームの線を描き、両面テープで切り出した真鍮パイプを固定します。接合部の双方をハンダゴテでよく暖めて、ハンダを流し込むといった感じで接合して行きます真鍮パイプの切り出しは、カッターナイフで転がしながら行います。斜めの部分は、90度傾けてシナベニヤに固定しハンダ付けします
	アブソーバー製作です。ショックアブソーバーは、今回アルミパイプの組み合わせで製作します。３ｍｍのアルミパイプの先端を少し丸みを持たせるように加工します。旋盤を持ってませんので、電気ドリルのチャックにアルミパイプを挟んでヤスリで削ります（^^;）、
	続きです。先端部が出来たら、RC用のワッシャーを挟み、２ｍｍのアルミパイプと1.6ｍｍの洋白線、1ｍｍの真鍮パイプとヒートンを組み合わせて、各パーツを造ります。コイルスプリングは、フレキシブルパイプの0.7ｍｍです。。。コイルは試作品です。
	続きです。組み合わせると　“こんな感じ” ちなみにこれは『A案』です。
	またまた続きです。こちらは『B案』です。何が違うか解り難いですよね。取り付け部分の形を変えてみたんですが、この用にその時々で細かい部分の造りこみには違いを持たせたほうがいいのかも知れないと思っています。
	更に続きです。こちらは、Fr用の少し短いタイプのアブソーバーです（^^）こちらは2mmのパイプを中心に一回り小さ目のパイプで構成しています。真ん中部で接合されているのはフレームとの仮組みの為に “仮接着”されている状態です。
	仮組みです。先に製作したFrフレームにアブソーバーを組んでみました。こんな感じで納まります・・・
	別角度からです。単体で見ていると何がなんだか解りませんよね（^^;）近々にボディーと組み合わせた状態で、画像をアップします。
	Frサスアッパーアームです。ベースは何のジャンクだったか忘れました（^^;）ご覧の通り、殆ど原形を残してないので、ご容赦願います（謝）車両後側（短い方）はケミカルウッドで造りました。長い方も（車両内側には）ケミカルウッドを接着し嵩上げ後成形しています。　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	Rrスタビライザーです。スタビライザーは1.2mmのアルミパイプを曲げて制作してあります。 DIYセンターで購入できる物なんですが、最近こう言った金属材料の製作元があまり造らなくなりつつあるとの事で、今後どのように代用品を調達するかが課題ですね･･･ギヤボックスに取り付ける部分はいつものABS板（2ｍｍ）を削り出して製作しております。まず外形を造り、2ｍｍの板厚を 1.5ｍｍ弱に薄くします。画像で見えるピン部はギヤボックスへの差込み式対応です。（^^）
	Rrアップライトです。今回は、比較的スタンダードな形ですので、312Tのジャンク品をベースに使用することにします。左が312Tの物“そのまま”です。右がこれから“独自性”を出していく為、突起部をすべて削り落とした状態ですね。四角いブロックに5ｍｍの延長部をつけた状態で両面テープで仮止めしてあります。５ｍｍの延長はRrホイールのオフセット？（座面）の位置。　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	なんでしょう？これはです。実は私のF1製作用の専用治具？ “定盤”と呼んでいる物です。材料はベースが“シナベニヤ”の 6ｍｍです。ベースの大きさは、縦180ｍｍ、横200ｍｍです。その板にセンターライン（W座標 0）の線を入れ、縦方向に任意の位置から50ｍｍ間隔で線を入れます（縦方向の線を L番線と言います）画像奥に立ててある四角い樹脂はエンジンを固定する基準です。四角い樹脂の下にあるのはABSの板で造ったエンジンをセンターに合わせる基準です（^^）　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	続きです。エンジンマウント面（樹脂の穴の開いてる面）を基準にドライブシャフト位置の線を書きます。次にW 0（センター線）を基準に W方向の線を入れていきます。・RrアップライトのW位置の線・Rrホイールのオフセット面のW位置・Rｒロアーサスの平面視書き込み等々行います（^^）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	続きです。実際の活用中の画像です（^^）エンジンを樹脂座面に合わせ、センターの位置に来るように置き、 Rrアップライトを同じ様な基準の樹脂に両面テープで固定し、L・W の基準線にそれぞれ合わせて部品を造って行きます。。。 Rrロアーサスは定盤上に書いた線を基に透明プラ板で型紙（ゲージ）を造り、2ｍｍのABS板から削り出します。平面（真上から車両を見た形状）の形で削り終えたら、1.5mm強に薄く削ります（^^）　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	Rrロアーサスペンションです。アームは上で説明しましたので良いかと思います。。。アームブラケットは、板厚0.5ｍｍのアルミ板を幅3ｍｍに切り出し長さ5ｍｍ・２ｍｍ・5ｍｍの位置で “コの字”になるように折り曲げます。上下の5ｍｍ長さのところの（大体）中心くらいにピンバイスで1.2ｍｍの穴を開けます。　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	別角度からです。ロアーアーム後側はギヤボックスのましたのマウントされているような形ですので、とりあえずビスで固定します。前側は、上のアームブラケットに取り付けれるようにお馴染みのヒートン3ｍｍをアーム付け根に穴を開け取り付けておきます。最終的にはブラケットにビス締めしアームのヒートンを固定します。　　　　　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	別角度からです。アームブラケットは画像のようななんとなく“五角形”に削るのが基本ですね。。。本物のブラケットが必ずしも “五角形”とは限らないでしょうけど『模型らしさ』的な観点で私はどうしても五角形にしがちです（^^;）　　　　　　　　　　　　08.08.13更新
	Rrアップライト（続き）です。上で紹介したアップライトの続きです 312Tの物を使っていますが、金具類は、真鍮パイプと洋白板をハンダ付けした物を付けました。少し力が掛かる所なので強度も視野に入れて置く必要があります（^^;）後は継ぎ足したケミカルウッドの所とキットのパーツ形状をパテでスムーズに繋がるよう成形します。　　　　　　　　　　　　08.08.29更新
	Frサスロアアームです。 Rrサスのロアアームと同様にABS板で削りだします。 ABS板をよく使うのは、普通のプラ板よりも、接着剤の着きが良いからですこれもいつものように、板厚を削り平面視で形を切り出し、仕上げます。後側はモノコック側面にアームが入る穴をモーターツールで掘り、前側は画像の様にビス締めが出来るように細工をします。　　　　　　　　　　　　08.08.29更新
	モノコック前部です。ここも、完成後に少し見える事に拘り、アルミ板で再現します。こちらは0.3mmのアルミ板を画像の様な形状に切り出し、各パーツの取り付け用の穴を開けていきます。そしてビスで、ボディーパーツに締め付け固定します。ロアアームの前部はアルミ板も一緒にボディーに締め込み固定します。　　　　　　　　　　　　08.08.29更新